Итак, приступим. Прежде всего на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж — проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм — из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки.

Делается это так. К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами диам. 3X15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее.

Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут — транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора — сосновыми брусками сечением 15X20 мм.

Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосов. Постарайтесь выставить рамки возможно точнее в соответствии с чертежами — от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе.

Следующий этап сборки — установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм. В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса.

Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее — с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,- после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты).

Далее обшиваются участки днища, затем — борта и в последнюю очередь — палуба и обтекатели. Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов диам. 3X15 мм с «потайной» головкой — лучше латунных или стальных оцинкованных.

Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения — скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки.

С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня — так называемое «лезвие».

В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины.

Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки.

Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту. Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах — по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса — форпик.

Несколько слов о системе управления. Она рычажно-тросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем. Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг — сектор управления «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед.

Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания — слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя — глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриванием и окончательным полированием.

Пайол (полик кокпита) — из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слоя горячей олифой покрывается масляным лаком.

Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей.

В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства — например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром. Необходимо также иметь на борту два весла-гребка.

Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости.

Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем — страховка в данном случае совершенно необходима.

Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля. Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника — сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера.

Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по-мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде.

И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки.

Кстати, габариты и масса суденышка вполне позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобиля. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет.

По материалам журналов «Popular Mechanics» и «Popular Science» (США)

Эту оригинальную посудину лишь условно можно назвать водным картом. Она не имеет корпуса как такового. Корпусом служат три склеенных и скрепленных с днищем отсека — основной и два боковых.
Допустимая длина карта — 2,85 м, мощность мотора — до 5,5 л. с., он может весить не более 35 кг. На море карт не допжен отходить далеко от берега.
Основные элементы конструкции выполнены из 5- и 10-мм фанеры.
Днище выпилено из 5-мм фанеры размерами 1x3 м. «Нос» скреплен, как показано на рисунке. Из «кормы» выпилен квадрат со стороной 400 мм для установки подвесного мотора.
Боковые отсеки склеиваются из двух треугольных и одного прямоугольного листов 6-мм фанеры и скрепляются винтами. Внутри они набиты кусочками пенопласта для придания конструкции плавучести. После того как отсеки будут готовы, к ним следует приклеить кормовую доску — транец, к нему крепится подвесной мотор. На центральном отсеке установите сиденье, ручку управления газом и на специальном суппорте — рулевое колесо. От него через блоки протянут рулевой трос к штанге управления движением.
Суппорт нужно вырезать из 15-мм фанеры — он должен быть прочным.
Склеенные детали корпуса должны просушиться в течение 24 ч. После этого можно продолжать работу с ними.
Все необходимые размеры и чертежи деталей карта вы найдете на рисунках.

Гоночный катамаран SC на дистанции.

Гоночные катамараны уже давно заслужили признание спортсменов, выступающих в самых ответственных, самых известных соревнованиях, таких, например, как марафон «6 часов Парижа» или чемпионат мира на озере Гавасу. В «старших» классах спортивных и гоночных судов по классификации УИМ (OI, ON, SN), в которых не лимитируются ни обводы, ни размерения, а мощность применяемых двигателей позволяет развивать скорость выше 150 км/час, двухкорпусные обводы обеспечивают заметное преимущество перед обводами глубокое V. Узкие корпуса катамарана обладают более высокой продольной устойчивостью; ниже и ударные перегрузки при ходе на волне (естественно, речь идет о небольшой волне). Благодаря разнесенным по ширине корпусам катамаран имеет более высокую поперечную остойчивость, не раскачивается на ходу, а развитая поверхность мостика позволяет использовать для разгрузки судна (или, напротив, для того, чтобы «прижать» корпус к воде) аэродинамическую подъемную силу.

Все эти положительные качества катамаранов в культивируемых у нас классах судов (с объемом цилиндров двигателей до 500 см³), развивающих скорости лишь около 70 км/час, разумеется, проявляются в меньшей степени. Тем не менее, в Ленинградском спортивно-техническом клубе ДОСААФ было решено построить и испытать мотолодку с катамаранными обводами. Вот уже в течение четырех лет эта мотолодка принимает участие в водно-моторных соревнованиях различного уровня, причем в ее активе есть немало призовых мест (например, победа в гонках 1973 г. на приз «Золотые весла», проводимых на Большой Неве, где волна была довольно большой).

Сравнивая поведение этого катамарана и традиционных мотолодок, можно отметить, что на нем легче поддерживать высокую скорость в реальных условиях гонок. Воздушный поток, обтекающий мост, создает динамическую воздушную подушку. Между нижним контуром моста и водой — экраном в результате интенсивного подтормаживания потока увеличивается давление, вследствие чего появляется дополнительная подъемная сила.

При полном весе мотолодки 210 кг (из них на корпус приходится 75 кг) с серийным мотором «Вихрь» получена скорость на прямой 70 км/час. Отмечено, что для достижения максимальных скоростей необходима кормовая центровка. При движении против ветра, чтобы избежать возникновения кабрирующего момента и «взлета», следует менять центровку, настраивая катамаран изменением положения гонщика.

Высокая поперечная остойчивость лодки позволяет выполнять циркуляцию радиусом, равным 2-3 длинам корпуса, не снижая числа оборотов двигателя.

Приводим плазовую таблицу и основные чертежи гоночного катамарана, по которым спортсмены, имеющие опыт любительского судостроения, могут построить такую мотолодку для выступлений в классе SC. Подчеркнем, однако, что необходимую высокую прочность корпуса при относительно малом весе можно обеспечить только при тщательной работе и использовании авиационной фанеры и древесины первого сорта.

Теоретический чертеж гоночного катамарана

увеличить, 2019х1915, 271 КБ

Таблица плазовых ординат

Шпангоуты лучше всего собирать на эпоксидной смоле с запрессовкой оцинкованными или медными гвоздями. На каждую шпангоутную рамку, собираемую прямо на плазе, надо вынести горизонтальную контрольную линию и линию диаметральной плоскости. На уровне контрольной линии прибиваются шергень-планки (рейка 20х60) для установки на стапеле. Шельф и кницы устанавливаются на транце предварительно.

Конструкция корпуса катамарана

увеличить, 2122х1983, 390 КБ
а — условное сечение по миделю.
Поперечные сечения деталей:
1 — кили, привальные брусья 20х20; 2 — стрингера 15х20; 3 — днищевые и палубные
ребра жесткости 10x20; 4 — флоры 12х50; 5 — шпангоуты спонсонов 12x40;
6 — палубные, бортовые и днищевые ветви шпангоутов 12х30; 7 — пиллерсы 12х15;
8 — комингс кокпита, фанера 6х60; 9 — опора для штурвала, фанера δ=6; 10 — рейка 20х20;
11 — брусок 15х15; 12 — кница, фанера δ=3; 13 — кница, фанера δ=2; 14 — обвязка транца 25х40;
15 — зашивка транца, фанера, δ=6; 16 — фанера δ=4; 17 — коротыш 20х20;
18 — подмоторная доска δ=25; 19 — шельф, фанера δ=3.
Обшивка: палуба, борта и тоннель δ=2, днище δ=4.

Поперечный набор выставляется вверх килем на стапеле с проверкой при помощи шлангового уровня и веска-отвеса. Затем врезается продольный набор и производится малковка. Листы обшивки предварительно соединяются — стыкуются «на ус» — по всей длине корпуса. Лист по тоннелю укладывается наружными слоями поперек корпуса.

Обшивку к набору надо крепить на эпоксидной смоле с запрессовкой оцинкованными гвоздями «в загиб». По всему периметру транца угловое соединение изнутри необходимо усилить «мокрым угольником» — полосой стеклоткани шириной 80-100 мм на эпоксидном клею. Снаружи корпус (тоннель, днище до второй скулы) также надо оклеить слоем стеклоткани АСТТ(б)-С.

Сечение брызгоотбойника гоночного катамарана

Размеры реданов-брызгоотбойников

После установки реданов и брызгоотбойников (отметим — рабочие, нижние грани их должны быть горизонтальны) корпус мотолодки следует прошпаклевать эпоксидной смолой с древесными опилками, тщательно зачистить шкуркой и окрасить. Очень важно, чтобы днище и тоннель гоночного катамарана имели гладкую, глянцевую поверхность.

Ю. А. Зимин, «Катера и яхты», 1973 г.