Аппаратный Hard Reset:

1. Отключаем смартфон.
2. Зажимаем клавиши «Громкость вниз» и «Питание»
3. Держим до загрузки и ждем появления треугольника с восклицательным знаком.
4. И нажимаем кнопку питания.
5. В появившемся меню выбираем с помощью кнопок громкости «Wipe data/factory reset»
6. Подтверждаем выбор кнопкой питания.
7. Далее «Yes — delete all user data»
8. И в первоначальной вкладке подтвердить перезагрузку, нажав reboot system now.

 

Аппаратный Hard Reset (2):

1. Отключаем устройство (можно достать и снова вставить батарею для скорости).
2. Зажимаем комбинацию клавиш: «увеличение громкости» + «домой» + «включение». Если не подходит, попробуйте найти свою вариацию. Если всё же нашли оптимальный вариант поделитесь им с другими пользователями.
3. Можно отпускать зажим, как только появится логотип модели.
4. Устройство перешло в recovery режим.
5. В этом меню нужно выбрать пункт Wipe data/factory reset.
6. ЗатемYes — delete all user data.
7. И в первоначальной вкладке подтвердить перезагрузку, нажав reboot system now.
8. Можно заново запускать аппарат.

Перед покупкой перешерстил интернет, срок работы бойлера 7-10 лет, нет смысла переплачивать за бренды, принцип работы у всех одинаковый.Перед установкой подтянул все болты, устанавливал сам, инструкция в интернете.Люди в отзывах жалуются то не так то ни эдак, черным по белому написано, установить обратный клапан, редуктор, фильтр грубой очистки.Редуктор! какое бы давление на входе не было на выходе 3 атмосферы, почему акцент на редукторе?.. Обратный клапан купил с рычагом чтобы сам мог проверить или слить воду для профилактической очистки.Пишут не выключается индикатор? Если терморегулятор выставить на максимум и открыть гарячую воду то через минуту включится, термо датчик будет поддерживать температуру.В некоторых брендовых бойлерах есть функция эконом режим 40 с*, только не пишут о последствиях, если температура ниже 50 градусов С, в ней начинают развиватся бактерии которые пагубно влияют на человеческий организм, в частности на легкие! У нас выставлено 65 с*при такой температуре индикатор включается минут через семь, вполне хватает помыться четвером под душем.В отзывах пишут полетела плата управления! нет там ни какой платы, тен, термо регулятор и индикатор (лампочка).

Устройство отключает нагрузку через заданный промежуток времени. Диапазон — до 5 мин. Uпит.= 3В Мощность нагрузки до 120 Ватт

Источник: r-ks.ru

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин
DA1	Программируемый таймер и осциллятор	NE555	1	К1006ВИ1	Поиск в Fivel
VD1	Выпрямительный диод	1N4148	1	Поиск в Fivel
С1	Конденсатор	0.1 мкФ	1	Поиск в Fivel
С2	Электролитический конденсатор	100 мкФ	1	Поиск в Fivel
R1, R2	Резистор	3.3 кОм	2	Поиск в Fivel
R3	Подстроечный резистор	1МОм	1	Поиск в Fivel
R4	Резистор	100 кОм	1	Поиск в Fivel
R5	Резистор	2.2 кОм	1	Поиск в Fivel
S1, S2	Кнопка	2	Поиск в Fivel
К1	Реле	12 Вольт	1	Поиск в Fivel
HL1	Светодиод	1	Поиск в Fivel
Х2	Разьем	1	Поиск в Fivel

^{Скачать список элементов (PDF)}

Как запустить двигатель от стиральной машины ?

Двигатель от стиральной машины запустись не сложно, для этого необходимо разобраться с выводами пусковой и рабочей обмоткой.  Для начала найдем парные вывода их должно быть две пары, как это сделать. Сейчас для этих целей множество приборов тестеры, омметры и т.п. Берем любой вывод обмотки и подключаем к нему любой из двух щупов прибора, а вторым щупом ищем ему пару.  Если прибор показал вам какое-то значение, например сопротивление 11 Ом то это и есть второй вывод обмотки, запишем показания прибора, отмечаем пару.  Следовательно, оставшиеся два вывода будут второй парой, но нам необходимо определить какая из них пусковая и рабочая обмотка, делаем замер, прибор показал 30 Ом.  Теперь ясно, где пусковая и рабочая обмотка, у пусковой обмотки сопротивление должно быть больше, чем у рабочей обмотки.

Пробная схема для запуска двигателя от стиральной машины. После того, как разобрались с выводами обмоток, можно собрать пробную схему для запуска двигателя. На рисунке изображено: ОВ – рабочая, обмотка возбуждения, основного вращающего магнитного поля.  ПО – пусковая обмотка необходима для создания начального крутящегося момента в определенном направлении. SB  — кнопка для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.  Для того чтобы изменить направление вращение вала двигателя достаточно поменять вывода пусковой обмотки местами и направление при запуске изменится. Во время экспериментов с двигателем не забудьте закрепить его, чтобы он во время пуска не ускакал и не собрал все провода в кучу.

Например, в стиральной машинке «Кама – 8М» вся автоматика состоит из реле времени и токового реле.  Реле времени задает временной режим с выдержкой на отключение электродвигателя. Токовое реле служит для запуска двигателя, для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.  Реле выполнено в пластиковом корпусе, имеется три контактных вывода X1, X2, X3. На крышке показана правильная установка реле, большая стрелка с надписью «верх», реле должно располагаться так чтобы стрелка всегда указывала вверх.  Для чего это необходимо, вы поймете, если поспорите устройство и принцип работы реле.

Устройство и принцип работы токового реле: Реле состоит из [1] – подвижного сердечника; [2] – токовой обмотки; [3] – подвижного нормально разомкнутого контакта; [4] – витки из нихрома; [5] – биметаллическая пластинка; [6] – нормально замкнутый контакт;  Подключение реле:  Подаем напряжение 220В на вывод «Х3» токового реле, фазу или ноль без разницы, а второй сетевой провод 220В напрямую подключаем к рабочей обмотке двигателя.  Вывод «Х1» — «ОВ» подключается ко второму свободному выводу, рабочей обмотке. Вывод «Х2» — «ПО» подключается к выводу пусковой обмотке.  При запуске двигателя, пусковой ток больше, чем рабочий. При прохождении пускового тока через катушку — [2] токового реле в катушке наводится магнитное поле, которое втягивает [1] — подвижный стальной сердечник, он приподнимается и поднимает подвижный контакт — [3].  Замыкается электрическая цепочка, которая подключает пусковую обмотку электродвигателя. Двигатель запускается и развивает номинальные обороты.  Поскольку двигатель вошел в рабочий режим ток в реле уменьшился, ослабло магнитное поле в катушке реле, которое удерживало стальной сердечник – [1] в верхнем положении. Сердечник под своим весом падает в низ и тянет за собой [3] — контакт, пусковая обмотка - ПО отключается от сети 220В.  Витки из нихрома — [4] выполняют тепловую защиту двигателя. При перегрузе, заклинивание или междувиткового замыкания обмоток двигателя, нихром разогревается и своим теплом подогревает [5] — биметаллическую пластину, она при нагревании деформируется, прогибается и размыкает контакт — [6], отключает двигатель от сети 220В на время остывания биметаллической пластинки.  После остывания пластины контакт снова замкнется, и реле будет пытаться снова включить двигатель.

Наглядный пример подключения двигателя от стиральной машины через реле.

Можно подключить пусковую обмотку через фазосдвигающий конденсатор. Например для двигателя: 220В, 500 об/мин, ток I = 1,37А требуется конденсатор 6мкФ.  На рисунке приведен пример, схема запуска двигателя от стиральной машины при помощи конденсатора.  Заключение, для полной уверенности, что все сделали правильно, внимательно проверяем монтаж собранной схемы и тестируем ее, включаем двигатель на 1 мин. отключаем от сети и проверяем нагрев двигателя. Почему через минуту, для того, чтобы определить в каком именно месте начинает, греется двигатель в подшипниках или в статоре. Если подождать дольше, то тепло распределится по корпусу и будет не понятен очаг перегрева.  Если всё в норме включаем двигатель и проверяем нагрев корпуса каждые 5 мин. 15 мин на тестирования будет достаточно, тыльная сторона ладони должна терпеть, если не терпит, то температура около 50°С и выше.  Если двигатель греется возможные причины: Изношены подшипники, что привело к уменьшению зазора между статором и ротором, ротор задевает статор.  Подшипники забиты грязью или зажаты на перекос в подшипниковых крышках, что приводит к заклиниванию, тяжелому ходу вала.  Большая ёмкость конденсатора, необходимо уменьшить ёмкость конденсатора или запустить двигатель без конденсатора, раскрутив вал от руки. Если двигатель перестал, греется, значит, причина была в превышенной ёмкости конденсатора.  Если выше перечисленные причины были исключены, то в обмотках двигателя междувитковое замыкание.

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя илиэлектрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
Потребляемая мощность  паяльником, Вт	Напряжение питания паяльника, В
12	24	36	127	220
12	12	48,0	108	1344	4033
24	6,0	24,0	54	672	2016
36	4,0	16,0	36	448	1344
42	3,4	13,7	31	384	1152
60	2,4	9,6	22	269	806
75	1.9	7.7	17	215	645
100	1,4	5,7	13	161	484
150	0,96	3,84	8,6	107	332
200	0,72	2,88	6,5	80,6	242
300	0,48	1,92	4,3	53,8	161
400	0,36	1,44	3,2	40,3	121
500	0,29	1,15	2,6	32,3	96,8
700	0,21	0,83	1,85	23,0	69,1
900	0,16	0,64	1,44	17,9	53,8
1000	0,14	0,57	1,30	16,1	48,4
1500	0,10	0,38	0,86	10,8	32,3
2000	0,07	0,29	0,65	8,06	24,2
2500	0,06	0,23	0,52	6,45	19,4
3000	0,05	0,19	0,43	5,38	16,1

 

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности
Напряжение питания, В:	/>
Мощность, Вт:	/>
/>	сопротивление R = 806,67 Ом

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от величины его диаметра
Диаметр нихромового провода, мм	0,05	0,07	0,08	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,60	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,2	2,5	3,0
Погонное сопротивление, Ом/м	550	280	208	137	34,6	15,7	8,75	5,60	3,93	2,89	2,20	1,70	1,40	1,16	0,97	0,83	0,62	0,35	0,31	0,22	0,16

 

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

 

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

«Моделист-конструктор» 2006 №12

Какие только двигатели не используют судомоделисты для своих моделей! Среди них и самые простые — резиномоторные, и самые сложные — внутреннего сгорания. Устанавливают на модели и электромоторы, и миниатюрные паровые машины, и даже пульсирующие реактивные двигатели… В сегодняшней публикации мы хотим познакомить судомоделистов с еще одним несложным двигателем — гидропневматическим водомётом. Помимо простоты, к числу его достоинств можно отнести и то, что он не имеет движущихся частей и, следовательно, практически не изнашивается — этакий «вечный» двигатель.

Такой водомёт у моделистов мог бы появиться и гораздо раньше — скажем, лет двадцать — тридцать назад, однако в то время еще не было лёгких и прочных баллонов, способных выдерживать достаточно большое давление. Читатели, наверное, догадались, что речь идет о бутылках из прозрачного пластика ПТФ — в таких сейчас продаются всевозможные газированные напитки.

Судомодель с гидропневматическим водомётом:

1 — шпангоуты (фанера s3); 2 — обтекатель (вырезается из оболочки пластиковой бутылки); 3 — заполнение (упаковочный пенопласт типа ПС); 4 — оболочка (стеклоткань и эпоксидная смола); 5 — гидропневматический водомет; 6 — крепление руля-плавника (винт-саморез диаметром 3); 7 — рулевое перо.

Чтобы превратить бутылку в двигатель, достаточно оснастить её специальным штуцером, который одновременно выполняет и функцию реактивного сопла. Бутылка, заполненная приблизительно на 2/3 водой, устанавливается в специальное гнездо в корпусе судомодели и с помощью автомобильного насоса заполняется сжатым до нескольких атмосфер воздухом. Далее модель ставится на воду, штуцер освобождается от наконечника автомобильного насоса — и реакция струи воды из сопла разгоняет глиссер до вполне приличной скорости.

Для небольшого глиссера простейшей конструкции длиной около 600 мм основой гидропневматического водомёта может стать бутылка ёмкостью 1 л — длина её обычно составляет около 325 мм и диаметр около 80 мм. Для штуцера вполне подойдет металлическая (лучше дюралюминиевая) трубка длиной около 140 мм с внешним диаметром 8 мм и толщиной стенки 1 мм. С одного конца трубки нарезается резьба М8х0,5; понадобятся также две гайки с такой же резьбой для крепления штуцера в бутылочной пробке. Герметизация соединения осуществляется в помощью двух шайб и автомобильного самотвердеющего герметика. Та часть штуцера, которая находится внутри бутылки, имеет изогнутую форму — это позволяет практически полностью использовать так называемое «рабочее тело» — в данном случае залитую в пластиковый баллон воду.

Сама же судомодель представляет собой своего рода тримаран, собранный по упрощенной технологии из пенопласта марки ПС и фанерных шпангоутов.

Теоретический чертеж корпуса судомодели (проекции бок и полуширота)

Контуры шпангоутов судомодели

В начале выпиливаются шпангоуты — для этого используется фанера толщиной около 3 мм. Следует учесть, что со стороны палубы необходимо оставить технологический припуск шириной 10 мм.

Далее подготавливается стапельная доска размерами 200x700x30 мм, на которой размечаются ось симметрии корпуса и оси шпангоутов. Затем с помощью циркулярной пилы в доске по осям шпангоутов делаются пропилы на глубину 10 мм. Ширина пропилов должна быть такой, чтобы в них легко вставлялся шпангоут и фиксировался здесь с помощью миниатюрных деревянных клиньев. Таким образом на стапеле выставляются все шпангоуты, пространство между ними заполняется пенопластовыми брусочками, которые закрепляются на местах эпоксидным клеем. После полимеризации смолы лишний пенопласт срезается острозаточенным ножом, а получившийся корпус обрабатывается шкурками различной зернистости и оклеивается двумя слоями стеклоткани с помощью эпоксидного связующего. После отверждения смолы корпус снимается со стапеля и в нем выбирается углубление под гидропневматический двигатель, а со шпангоутов срезается технологический припуск. Остается оклеить палубу стеклотканью, загрунтовать корпус эпоксидкой, зашкурить его и окрасить автоэмалью подходящего цвета.

Руль модели вырезается из дюралюминиевого профиля «тавр» или «уголок» с толщиной полок 1-2 мм. При желании на корпусе можно установить фонарь-обтекатель — проще всего сделать его из двухлитровой пластиковой бутыли, вырезав из нее подходящий по форме участок оболочки. Подогнав обтекатель к плоскости палубы, следует очертить карандашом место стыка, прорезать пенопласт острым ножом на глубину 3 — 5 мм и всё тем же эпоксидным клеем закрепить в прорези оболочку. Окрашивать такой фонарь лучше всего изнутри — тогда внешняя сторона получится глянцевой и однородной.

Запуск модели предпочтительнее производить на закрытом водоёме. Надо учесть, что её скорость, а также продолжительность работы гидропневматического водомета будут зависеть от проходного сечения штуцера. Чтобы подобрать оптимальное, удобнее всего вклеить в водомет пластмассовое сопло и произвести ряд пробных запусков, постепенно расширяя отверстие сверлами увеличивающегося диаметра. В процессе экспериментов остается только фиксировать данные судёнышка — скорость и продолжительность движения.

Гидропневматический водомет:

1 — баллон для воды и сжатого воздуха (пластиковая бутылка емкостью 1 л); 2,6 — шайбы; 3 — резьбовая пробка; 4,7 — гайки; 5 — сопло (полистирол); 8 — штуцер (алюминиевая труба 8x1)

Следует предупредить, что перед запусками имеет смысл проверить пластиковый баллон на прочность, накачав его воздухом под давлением, на 0,5 атмосферы превышающим рабочее. Как уже упоминалось выше, бутылку следует заполнять водой на 2/3 объёма — при этом получаются оптимальные продолжительность плавания и скорость движения модели.

Для закачивания воздуха лучше всего использовать ножной автомобильный насос, снабжённый манометром и длинным шлангом с наконечником — «лягушкой» на его конце. Последняя, ко всему, является своеобразным пусковым устройством — после заполнения баллона водой и закачивания воздуха модель устанавливается на воду и лишь после этого поворотом рычага «лягушки» освобождается от заправочного шланга.

ЮТ Для умелых рук 1972 №6

Московский изобретатель Ю. Соловьев придумал маленький аквапед-поплавок, на котором не тонешь и ногами работать привычно: надо шагать, как по земле. Скорость он развивает 6-8 км/ч. Устроен этот аквапед очень просто, его может сделать каждый владеющий слесарным инструментом.

Конструируя аквапед, мы, в сущности, должны решить одну задачу: преобразовать возвратно-поступательное движение ног в непрерывное вращение винта в одну сторону. Обычно конструкторы применяют для этого жесткий педальный привод (см. «ЮТ для умелых рук», 1972, № 3). Пловец ложится на торпедообразный велосипед и как бы привязан к нему, зависит от аппарата, а не наоборот. Соловьеву это не понравилось. Через приводной шкив своего аквапеда он перекинул прочный шнур, на концах шнура укрепил стремена. Ноги пловца стали свободны, не надо крутить никакие педали — шагай как хочется. Это очень удобно.

При каждом шаге шнур перематывается на шкиве и вращает вал то в одну сторону, то в другую. На втором конце вала находится ведущее зубчатое колесо, которое вращает ведомые шестерни. Те поочередно включают храповые полумуфты, передавая через них вращение, направленное уже в одну сторону, на гребной вал.

Начинать постройку аквапеда следует, пожалуй, со шкива. Это цилиндр диаметром и высотой в 40 мм. Сделать его можно из твердых пород дерева: дуба, граба, бука. Сосна и осина не годятся — они быстро изнашиваются. Чтобы шнур не соскакивал со шкива, сделайте на нем винтовые канавки. Шаг их примерно 5-6 мм. Канавки нетрудно выточить на токарном станке. В шкиве нужно сделать (можно выжечь) квадратное отверстие для вала со стороной 7 мм. Вал будет передавать вращение ведущему колесу, он круглый, длина его 100 мм, диаметр 10 мм. Оба конца вала сделайте также квадратными под отверстия в шкиве и ведущем колесе. Когда на валу будут сидеть шкив и колесо, закрепите их винтами М4 с шайбами.

Теперь переходим к более сложной части аквапеда — реверсу. Для него нужны три шестерни — большое коническое зубчатое колесо и две ведомые конические шестеренки. Самыми подходящими были бы шестеренки от обычной дрели, но у вас вряд ли найдутся две «лишние». Наверное, придется обратиться к взрослым токарям, чтобы они сделали вам коническую передачу с передаточным отношением 2:1.

Ведомые шестеренки надо посадить на гребной вал совершенно свободно, чтобы они легко прокручивались. Конечно, передавать движение на винт они не будут, но между ними должны находиться две храповые полумуфты, которые соединены с валом через шпонку. Попутно одно замечание: выемку на валу под шпонку сделайте чуть длиннее (но не шире!) шпонки, чтобы муфты могли немного двигаться вдоль вала. Муфты подпружинены и стремятся войти в зацепление с шестернями. Однако сделать это одновременно они не могут. Например, ведущее колесо прокручивается влево. Значит левая шестеренка вращается от нас и входит в зацепление со своей храповой полумуфтой. В то же время правая шестерня крутится к нам. А так как зубья полумуфт расположены одинаково, то правая прощелкивает и трещит, как трещотка гоночного велосипеда. Когда ведущее колесо начнет вращаться в другую сторону, то уже правая шестерня начнет крутиться от нас и войдет в зацепление со своей храповой полумуфтой, а левая будет прощелкивать. В результате гребной вал будет вращаться постоянно И в одну сторону от нас, без видимых остановок.

Шкив, реверс и часть гребного вала надо поместить в корпус. Его можно сделать из фанеры или полотна, пропитанного эпоксидной смолой. Форма корпуса должна быть обтекаемой. Последнее требование относится но всем узлам. Поэтому винт надо заключить в предохранительное кольцо. Оно организует поток, заставляя струи воды течь в определенном порядке. Тем самым к.п.д. повышается до 30%. Состоит наше кольцо из заборного конуса. Он широкий и, если смотреть на него спереди, имеет форму эллипса. Внутрь он сходит на конус. Затем идет спрямляющий аппарат в виде четырех неподвижных лопаток — такие стоят даже на реактивных двигателях. Лопатки спрямляют поток и тоже увеличивают к.п.д. Следующая часть — цилиндрический канал, где находится винт и, наконец, обратный конус, цель которого — уменьшать потери на выходе расширяющегося потока воды.

Самый лучший шнур получается от обычной скакалки, а стремена — из ласт. Надо только отрезать их переднюю гибкую часть так, чтобы слегка высовывались пальцы. Концы шнура пропустить через пяточную часть наших модернизированных ласт, как показано на рисунке.

Изобретатель аквапеда придумал также оригинальный регулятор шага. Он представляет собой пластмассовую пластинку с четырьмя отверстиями. Через них пропускается шнур таким образом, что получается перехлест. Особенность этого замка в том, что во время плавания он держит шнур намертво, но стоит потащить пластинку рукой — она легко сдвинется с места.

И, наконец, последнее. Аквапед необходимо прикрепить к туловищу. Для этого к корпусу привинтите подложку из листа дюраля толщиной около миллиметра. Ширина 300, длина — 400 мм. Переднюю часть желательно свести на конус. По краям подложку подогните, чтобы она плотно и удобно прилегала к животу.

Аквапед легко сделать непотопляемым. Купите резиновую подушку, на краях подложки выбейте отверстия для ремешка и крепко привяжите (надутую, конечно) подушку. Теперь осталось найти широкий и прочный пояс, можно брезентовый, а лучше офицерский ремень. Выбейте два отверстия по краям подложки и для этого ремня. Теперь накрепко пристегивайте свой аквапед-поплавок — и в путь!

 

  Этот усилитель очень легко сделать, к тому же он очень компактный, работает только с одним источником питания небольшого напряжения, значение которого может быть между 4 и 12 вольт. Схема основана на использовании микросхемы типа LM386  — операционного усилителя, способного в одиночку выдать мощность несколько сотен милливатт в нагрузку 8 ом, потребляя при этом лишь несколько мА в состоянии покоя.

Параметры микросхемы

   Схема идеально подходит для небольших портативных аккумуляторных УМЗЧ.

Схема усилителя на LM386 — 1

Схема усилителя на LM386 — 2

Схема усилителя на LM386 — 3

Блок-схема LM386

Цоколёвка LM386

   LM386  — это операционный усилитель, предназначеный для использования в низковольтных устройствах. Усиление примерно 20 и в зависимости от внешнего резистора и конденсатора между контактами 1 и 8 можно получить любое значение от 20 до 200. Входы с привязкой к заземлению, а выходной -автоматически подстраивается к половине напряжения питания. Ток покоя всего 5 мА при работе от 6 вольт питания, что делает LM386 идеальным решением для работы от аккумулятора или батарейки.

   Очень многие электронные проекты требуют использования именно таких небольших аудиоусилителей. Это может быть радиоприёмник, цифровой диктофон или домофон. На предельном питании 12В, усилитель может развивать до 2 Ватт мощности.

 

 

 

   Для более высокой мощности необходимо просто использовать более высокое напряжение питания и снизить сопротивление динамиков. В течение многих лет построения электронных схем, в которых были нужны небольшие аудио усилители, мы обращали внимание в первую очередь на LM386, так как они маленькие, дешевые и очень просты в использовании.

Список самых тупых отмазок, от Андрея Чёрного:

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Я же не знал что это ты звонишь.....

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Ты бы видел какой ливень сейчас в Подгаре идёт........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Почему, почему, потому- что меня послали на хуй........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Пиздец у меня малой заболел, да и Светка на меня пиздит.......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Потому что не знал где он лежит.........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Телефон в машине лежал.........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Дети на телефоне играли.......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку ? 

— Я думал ты обиделся на меня........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Не слышал, в кармане лежал..........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— А ты что звонил ?......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Я не видел.........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— А я что давал честное пионерское слово......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Я уже пиво выпил, а это ты звонил ?........

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

  — А сколько раз ты звонил ?

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— телефон в машине лежал, а я спал в доме......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Потому что я людям воду варил, за деньги.......

 

— Андрей, почему ты не брал трубку? 

— Я не видел......

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..........

 

 

ШИМ — регулятор на основе

интегрального таймера на КР1006ВИ1{555}

 

 

 

Описанная в статье конструкция разрабатывалась для управления электродвигателями на электротранспорте с напряжением питания 24 вольта. Это устройство с таким же успехом можно использовать для регулирования мощности в других устройствах.Принципиальная электрическая схема устройства показана на рисунке.

 

 

 

 

Рис.1 Схема принциапиальная регулятора скорости вращения двигателя постоянного тока

 

 

Испытания устройства показали, что схема не годится для управления очень большими токами. Причина заключается в большой величине времени спада и нарастания фронтов импульсов управления транзисторами. Значение 150 нс крутизны фронтов микросхемы КР1006ВИ1 (NE555) заявленные в даташитах не соответствуют действительности. По некоторым не проверенным источникам можно полагать, что величина крутизны фронтов близка к 300 нс. Испытания проходили с аналогом интегрального таймера — NE555Издержкой данной схемы являются паразитные импульсы при нулевом положении задающего потенциометра. Они слышны на двигателе, но этим можно пренебречь из-за малой мощности импульсов.Рекомендуемый ток управления данным устройством до 70 ампер. При этом необходимо помнить, что устройство не имеет защит по току и температуре, поэтому целесообразно установить амперметр и контролировать ток визуально.Частота коммутации определяется конденсатором С2 величиной 20нф и составляет 5 килогерц. Причем устройство имеет особенность изменять частоту с увеличением тока нагрузки. Частота меняется примерно с 3 до 5 кГц. Для ШИМ регулятора это не критично, и даже благоприятно для силовых транзисторов.
Кстати, уменьшая частоту коммутации до 1 кГц и чуть ниже, можно снизить величину нагрева выходных транзисторов и тем самым увеличить ток коммутации. А при работе с нагрузками отличными от электродвигателя частоту можно понизить до 50-100 Гц.Переменный резистор R2 (датчик положения дроссельной заслонки инжекторных автомобилей ВАЗ) служит для регулирования тока через нагрузку. Ток меняется путем заполнения ШИМ импульса, т.е. длительности импульса. Применение именно этого потенциометра имеет недостаток, а именно не весь диапазон изменения длительности импульса можно получить… Заполнение ШИМ импульса удается увеличить только до 90%. Для полного включения нагрузки можно с помощью тумблера замыкать подвижный контакт потенциометра на нижний по схеме вывод потенциометра. Причиной неполного заполнения ШИМ является резистор величиной 1.5 Ком включенный в цепь подвижного контакта потенциометра. 
Проблема решается путем замены потенциометра на обычный радиотехнический, но такой потенциометр проблематично установить на транспортное средство по причине сложности конструкции для его управления педалью или ручкой газа, да и выносливость (долговечность) его желает лучшего. При использовании ШИМ регулятора в бытовых условиях необходимо использовать именно обычный потенциометр. 
После замены потенциометра может измениться диапазон работы ШИМ, поэтому необходимо подобрать резистор R1 для настройки работы ШИМ регулятора в рабочем диапазоне.Диоды подключенные с потенциометру определяют цепи заряда и разряда конденсатора С2.С выхода интегрального компаратора управляющий импульс поступает на двухтактный усилитель на транзисторах КТ815 и КТ816, далее уже на силовые транзисторы. Расчет величины резисторов в базовых цепях транзисторов не приводится. Эту информацию можно почерпнуть в статье на этом же сайте «ШИМ регулятор на IR2110 на токи до 100 а» 
В схеме были испытаны транзисторы КТ972 и КТ973 имеющие более высокие показатели по частоте, но реально работают в схеме несколько хуже. Всё-таки лучше использовать КТ815 и КТ816. Проводились эксперименты без усилительного каскада на транзисторах, т.е. управление силовыми транзисторами сразу с выхода интегрального таймера, но при этом нагрев выходных транзисторов заметно усиливался. Двухтактный каскад улучшает крутизну импульса.Печатная плата изготавливается из одностороннего стеклотекстолита размерами 50х50 мм.

 

 

Рис.2 Плата печатная

На печатной плате изображено два резистора по 50 ом мощностью по 2 ватта, отсутствующие на принципиальной схеме. Они предназначены для подключения вентилятора обдува, заимствованного от кулера процессора компьютеров.При использовании в качестве нагрузки электродвигателя его необходимо заблокировать демпферным (фиксирующим) диодом с параметрами в два раза превышающими напряжение питания и в два раза ток нагрузки. Например 150EBU02 или изготовить сборку из диодов КД213, исходя из тока нагрузки. Работа устройства без этого диода практически невозможна, а иногда приводит к выходу из строя мощных силовых транзисторов, их чрезмерному перегреву. Диод (диоды) также необходимо поместить на теплоотвод.Но здесь не требуется радиатор больших размеров.Достаточно платины размером 30 кв.см.Потери мощности на регулирующих ключах не велики, но к подбору теплоотвода надо отнестись тщательно. В оригинальной конструкции использован кулер от компютерного процессора. Вентилятор подключен через ограничивающее сопротивление величиной 100 ом, о котором только что упоминалось, к питающему напряжению 24 вольта.

 

 

 

Рис.3 Устройство в сборе

При изготовлении устройства очень настоятельно рекомендую правильно сделать силовой блок. Рис.3 частично подсказывает как надо его делать. Должно быть минимум изгибов проводников с большими токами. Да и к разводке печатной платы тоже предьявляются серьезные требования.
Упоминаемая выше крутизна фронтов существенно зависит и от топологии платы. 
Еще обращу внимание на подачу питания. Питание на печатную плату подавать с клеммы аккумулятора, избегать подключения к проводу нагрузки, во избежание проникновения высокочастотных помех и пульсаций в цепи питания электронного устройства и как следствие сбоев работы устройства в целом.Питание устройства осуществляется интегральным стабилизатором КР142ЕН8В(Е), для лучшего отфильтровывания наводок поступающих по проводам питания.Имеется недостаток: В случае неполного использования всего диапазона регулировки потенциометра, невозможно отрегулировать полный диапазон регулирования мощности нагрузки. Т.е. конструкция узла управления оборотами должна обеспечить полный ход движка регулятора.И ещё пожелание. При разгоне и трогании транспортного средства необходимо контролировать максимальный ток через нагрузку. Устройство не имеет функции ограничения тока. Для контроля тока используйте подходящий по параметрам амперметр.

 

-----------------------------Практический пример применения----------------------------------

На основе рассмотренного регулятора разработана упрощённая схема регулятора. Далее представлена схема регулятора вращения для электродвигателя питаемого аккумулятором 12 вольт, эскиз печатной платы. Ток потребления около 15 ампер. Напряжение питания возможно увеличить до 20 вольт, но не более. Иначе может выйти из строя силовой транзистор по управляющему входу из-за электрического пробоя. Устройство применено для управления электрифицированной тележкой. В качестве привода тележки применено два мотор-редуктора стеклоподьемника ВАЗ2110. Во втором экземпляре тележки применен мотор-редуктор привода дворников от «ЗИЛа». Он также имеет реверсивное направление вращения выходного вала, кроме этого несколько мощней моторчиков от стеклоподьемника. Поэтому применили только один мотор-редуктор для привода тележки. Этот мотор-редуктор имеет обмотки двух скоростей. На разьеме необходимо установить перемычку для возможности получения максимального крутящего момента.

 

 

Рис.3 Схема принциапиальная регулятора скорости вращения для тележки

 

 

 

Рис.4 Эскиз печатной платы (50х60 мм)

 

 

 

Рис.5 Общая схема тележки

 

Далее представлены общие виды тележки для тепличницы, так сказать, результат коллективного творчества механиков и электронщиков. 
Требовались токарные работы для изготовления колёс тележки, втулок для крепления звёздочек на валу ведущих колес и выходного вала мотор-редуктора.Работы выполнял токарь ремонтно-механических мастерских Осипов Владимир Иванович, под его же руководством проходили работы по сборке тележки. 


Задние колёса независимые, свободно вращающиеся на валу (оси), передние колёса зафиксированы на оси и туда же зафиксированы втулки ведомых звездочек. 
Для хорошей соосности установки ведущей звездочки можно применить родной для этих мотор-редукторов шкив. Но его придётся тоже переточить и запресовать во втулку звездочки. Для надёжной фиксации желательно в валу просверлить осевое отверстие и ввернуть контрольный винт. 
Примененный на реальной тележке способ получения квадратного отверстия для вала мной не одобряется. Отверстие было пробито квадратным стержнем по предварительно проверленному отверстию, что дало не соосное его расположение. В результате имеется биение. При сильно натянутой цепи, корёжит весь узел крепления мотор-редуктора. 
Второй вариант тележки с мотор-редуктором от ЗИЛа не свободен от недостатков. У него консольное крепление выходного вала, кроме этого втулку крышки, где выходит вал, укоротили для установки шестерни. Ресурс работы такого привода тоже будет не велик. 
Для транспортировки тележки установлены дополнительные, свободно поворачивающиеся колёса. Они позволяют закатывать тележку на «калач» — направляющие для движения тележки. Обратите внимание на расположение этих колёс относительно рабочей группы колёс (ведущие колёса не могут свободно вращаться из-за сопротивления мотор-редуктора). Такое расположение позволяет удобно закатывать и снимать тележку с «калачей». 
На последних фотографиях показано неверное расположение транспортных колес, они позднее были перемещены позади ведомых колес тележки, да и электропривод был переставлен на другую ось. 

 

   

   

   

   

   

  

Электронный регулятор оборотов электровентилятора печки.

Для регулировки производительности печки в отечественных автомобилях используют проволочные сопротивления включаемые последовательно с печкой. Эта конструкция проста и надежна, но не лишена недостатков. Во первых, не смотря на понижение оборотов (уменьшение мощности на вентиляторе), общее потребление тока мало меняется. До половины мощности просто тратится в пустую на нагрев добавочных сопротивлений. Во вторых, обычно имеет ограниченное число ступеней регулировки. 
С установкой вентилятора от отопителя семейства Самара – «улитки», проблема энергопотребления обостряется. На холостом ходу обороты могут заметно проседать и уменьшатся выдаваемое генератором напряжение.

Современная элементная база позволила создавать регуляторы мощности, с применением широтно-импульсной модуляции, с КПД до 99% и допустимыми токами в сотни ампер. Один из таких регуляторов продается в магазинах радеодеталей в наборе «Мастеркит» - BM4511 – Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A. Его параметры вполне подходят для управления двигателем улитки, который потребляет до 14А тока.

Но для работы с активной нагрузкой, которой является коллекторный двигатель улитки, его необходимо доработать. ШИМ регуляторы давно используются в блоках питания и материнских платах компьютеров, поэтому все запчасти можно позаимствовать от них, если есть не рабочие.

1. Нужно установить параллельно двигателю диод шоттки(обозначен красным на схеме). Это нужно для гашения импульсов отрицательной полярности возникающие в обмотке двигателя при закрытии электронного ключа ШИМ. Подобные диоды ставят(если не экономят) параллельно обмотке реле. Диод я взял из первого попавшегося дохлого компьютерного блока питания, сам диод я конечно проверил.
2. Необходимо увеличить рабочую частоту ШИМ т.к. на частоте 500 Гц двигатель печки неслабо «поет». Я увеличил примерно до 22кГц. Частота увеличивается пропорциональным уменьшением емкости конденсаторов С2 и С4. Я заменил их на конденсаторы емкостью 2,2нФ и 22нФ соответственно
3. Нужно ставить фильтр на питание печки с регулятором т.к. в машине за счет проводов и контактов аккумулятор получается «далеко» от входа регулятора и не может гасит сильные пульсации тока(коммутация электронным ключем 14А на частоте 20кГц) которые распространяются по всей электросети автомобиля и не всем потребителям это может быть по душе. В частности шунтирующий конденсатор(С6) самого ШИМа разогревается и взрывается в течении 10 минут работы. Для гашения пульсаций нужно поставить несколько параллельно(для распределения тока между отдельными конденсаторами) соединенных конденсаторов. Конденсаторы должны быть специального типа(чтоб не греется и не взрыватся) рассчитанные на импульсные нагрузки и имеют отличительную золотистую маркировку. Т.к. эти конденсаторы относительно дорогие, я использовал снятые со списанной материнской платы компьютера. Нужно брать наиболее емкие конденсаторы т.к. они рассчитаны на большие токи. На материнской плате было 10 конденсаторов 2200мкФ на 10В. Для повышения допустимого напряжения я собрал сначала пары соединенные последовательно, получив 5 емкостей 1100мкФ(при последовательном соединении емкость меняется так С1*С2/(С1+С2)) на 20в. Соединив пары параллельно получил емкость 5500мкФ на 20В. Данная сборка не дает и намека на нагрев при работе ШИМ на максимальную мощность. 



 

4. Силовой транзистор (электронный ключ) при работе с нагрузкой на двигатель улитки немного греется и его нужно установить на небольшой радиатор. Я подобрал подходящий из списанного монитора. Можно так же использовать и из блоков питания.

Переменный резистор которым производится регулировка был установлен вместо выключателя печки. Т.к. в крайнем начальном положении ШИМ не работает и электронный ключ полностью закрыт, необходимости в дополнительном выключатели печки нет. Для того чтобы в темное время можно было ориентироваться в положении регулятора, в ручку резистора был установлен красный светодиод, а в заглушку зеленый.